Мотопомпа из двигателя бензопилы

от Do Better · 28.07.2021

Грядет дачная пора и многие задаются вопросами: можно ли сделать бюджетную мотопомпу для полива огорода, которая могла бы качать воду из ближайшего водоема? Это тема из года в год волнует поклонников загородной жизни и обладателей приусадебных участков, ведь им приходится постоянно ухаживать за землей и всем, что растет на ней.
В нашем арсенале есть отличная самоделка, которая порадует мастеров, мало-мальски знакомых с техникой. Не скажу, что для этого понадобится 5 минут вашего времени и пара плоскогубцев с ножом, но и высшей математики здесь тоже не будет. Все детали бюджетные и легкодоступные. Сама же установка компактная, мобильная и даже не требует подключения к электричеству!

А теперь давайте-ка обо всем по порядку…

Инструмент и комплектующие

Двухтактный двигатель от мопеда, скутера, мотоцикла может быть не обязательно новым. Автор видеоролика собрал свой вариант мотопомпы с помощью старого двигателя от цепной бензопилы. Двигатель должен быть укомплектован стартером, карбюратором, глушителем, топливным баком и электрическим пускателем (кнопкой). Кроме него нам понадобятся:

Коническая муфта ПВХ 90*34 мм;
Хомуты обжимные металлические разных размеров;
Латунные втулки фланцевые;
Приводной вал для моделей, толщина – 10 мм;
Небольшой лист алюминия, толщина – 1,5-2 мм;
Отрезок армированного резинового шланга, длина 20-25 см;
Заглушка ПВХ наружная, диаметр – 90 мм;
Угол 90 градусов ПВХ;
Труба ПВХ, длина – около 1 м;
Резьбовой пластиковый переходник на садовый шланг;
Заглушка ПВХ под вклейку;
Подшипник закрытого типа;
Небольшой отрезок кислородного шланга.

Инструменты:

Болгарка (УШМ) с отрезным диском для цветмета;
Бормашина с отрезной и шлифовальной насадками;
Шуруповерт;
Штангенциркуль;
Транспортир;
Клей для склеивания ПВХ соединений;
Нож, рулетка, маркер.

Изготовление мотопомпы своими руками

В конусную муфту, со стороны меньшего по диаметру патрубка, вставляем угол 90 градусов, предварительно обмазав его клеем. Оставляем ее в сторону, этот элемент нам понадобится позже.

Для того, чтобы вода перекачивалась с достаточно сильным для полива давлением, одной центробежной силы недостаточно. Необходимо сделать крыльчатку насоса, которая будет его рабочим колесом. Изготовим ее из листа алюминия. Размечаем окружность на несколько миллиметров меньшую внутреннего диаметра торцевой заглушки, и вырезаем УШМ (болгаркой). У передаточного вала конец слегка сточен, и имеет диаметр – 8,1 мм. Делаем под него отверстие в будущей крыльчатке дрелью.

Подровнять окружность можно, закрепив по центру ее длинный болт, и насадив его в шуруповерт. Включив его и болгарку получится мини-заточной станок))

Транспортиром размечаем окружность на четыре части. С помощью какого-нибудь круглого предмета, например, небольшой катушки для припоя вырисовываем дуги рабочего колеса. С такой формой лопастей КПД насоса будет намного выше.

Из того же листа алюминия вырезаем полоску шириной около 15 мм. Вымеряем ориентировочно длину лопастей, и торцуем полосу на четыре отрезка. Сгибаем их по форме нарисованных дуг.

Насаживаем окружность на вал, и обвариваем его сваркой посредством ММА или вольфрамовых электродов для алюминия, применяя обратную полярность (для инверторов). Швы от полуавтомата и проволоки будут намного аккуратнее.

Также закрепляем лопасти рабочего колеса, распределяя их по меткам на алюминиевой окружности. Если нет сварки, возможно выручит паяльник и специальные флюсы с припоями. Готовый обваренный вал с крыльчаткой покрываем краской, защищая от окисления и коррозии (автомобильный аэрозоль подойдет лучше всего).

Перьевым сверлом по дереву на 14 мм сверлим отверстие в торцевой ПВХ заглушке. Одев в него латунную втулку, обваренный конец вала будет в ней свободно вращаться во время работы помпы. Закрепляем ее на клей для ПВХ.

Резьбовой переходник на шланг расположим на боковой стенке корпуса торцевой заглушки. Чтобы подача воды шла без препятствий, его нужно закрепить под углом. Срезаем резьбу на косую, и делаем под него отверстие перьевым сверлом на 15 мм в заглушке. Придать ему овальную форму можно сработав ножом, круглым напильником или бормашиной со шлифнасадкой. После подгонки переходник приклеиваем клеем или холодной сваркой к заглушке (соединение должно быть прочным и герметичным).

У ПВХ муфты срезаем широкое кольцо до линии воротника и узкое кольцо, удаляя угол 90 градусов. Из короткого обрезка трубы делаем прямой переходник под водозаборную трубу или шланг, и приклеиваем его.

Далее сверлим отверстие в заглушке под вклейку для вала двигателя. В нее же вставляем подшипник закрытого типа, который мы подобрали под диаметр вала.

Насаживаем заглушку с подшипником на корпус насоса, с помощью вала центруем ее и приклеиваем.

Лишнее отрезаем ножовкой по металлу.
На штоке вала делаем насечку дремелем под стопорное кольцо, оно не даст сместиться подшипнику во время работы.

Обрезаем шток болгаркой, оставляя длину приблизительно 100-150 мм. Этот размер зависит от удаления насоса от двигателя. Для долговременной бесперебойной работы насоса необходимо, чтобы валы рабочей части и двигателя были на минимальном расстоянии. Через уплотнительную прокладку сажаем вал с крыльчаткой на его место в корпусе насоса, и надеваем стопорное кольцо.

Приклеиваем остальную часть – обрезанную под воротник муфту. Рабочая часть насоса готова, ее можно проверить, вставив в патрон шуруповерта шток вала. Если все правильно собрано, трения крыльчатки о стенки корпуса не будет.

Для станины выбираем достаточную по ширине доску. Она должна быть устойчивой и ровной, чтобы оборудование можно было точно установить. Не лишним будет и покрасить ее, чтобы защитить от влаги.

Выставляем насос на станине так, чтобы валы обоих рабочих сегментов соприкасались, и примеряем крепежные хомуты. Валы должны быть максимально на одной линии, чтобы расхождение между ними не приводило к люфту, лишней вибрации и износу оборудования. Из кислородного армированного шланга вырезаем соединительную оплетку для валов, и надеваем обжимные хомуты.

Убедившись, что все соединения подходят по размерам, закрепляем насос и двигатель к станине саморезами. Резиновый шланг на валу обжимаем хомутами.
С одной из боковых сторон цепляем топливный бак. Закрепляем его на длинный дюбельный шуруп, и подводим топливные трубки к двигателю.
С тыльной стороны деревянной станины по четырем углам накручиваем амортизаторы из сложенных в несколько слоев резиновых покрышек. Так наш насос будет менее шумным при работе.
Кнопку запуска выводим наружу чтобы удобно было включать насос от руки. Заливаем топливную смесь в бак, и производим пробный запуск насоса на сухую. Тут же можно отрегулировать подачу топлива к двигателю, и интенсивность его работы.

Теперь осталось лишь подвести водозаборную трубу к насосу. Она может быть сделана из обычного водопроводного или садового шланга, и подключаться через переходник с хомутом. Автор предпочел склеить дополнительное съемное колено из ПВХ трубы и фитингов.
Ну что, поставим емкость с водой и проверим, как это работает?
Запускаем двигатель и выставляем холостые обороты, чтобы центробежное сцепление пустилось в работу. Для запуска любой центробежной помпы требуется изначально заливать воду в выходной патрубок, чтобы убрать воздух, а дальше насос заработает сам.